世界上摘得米其林星星最多的名厨走了,此文是一篇名厨论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
名厨论文参考文献：
“随着年龄渐长,我越来越意识到食物越简单,越有可能超凡.
我从来都不会想要在一道菜中掺杂超过三种口味.”事实也是如此,土豆泥是卢布松的代表之作,其用料简单到任何一个家庭厨房都能效仿.
8月6日,73岁的法国名厨乔尔·卢布松病逝于日内瓦家中.法国总统马克龙发表悼词：“乔尔·卢布松今天离开了,但他的32颗米其林星星在美食界中仍熠熠生辉.”
卢布松是世界上获得米其林星最多的人,直至去世时还有24颗.他成名甚早,31岁就戴上了“法国最高手艺人奖”的桂冠,在51岁厨艺正高峰时宣布退休,七年后复出,把以自己名字命名的餐厅开进世界各大都市,引无数食客追随.
而今,乔尔·卢布松美食坊仍在向世人施展法餐魅力,乔尔·卢布松则成了逝去的传奇.《卫报》在讣告开头如此评价：“在法国高级料理仍然是评判所有其他食物的标准的日子里,卢布松无疑是世界上最伟大的法国厨师.”
永远没有完美的料理
卢布松生于法国西部城市普瓦捷的一个天主教家庭,父亲是泥瓦匠,母亲是清洁工.家境贫寒,再加上二战后百废待兴,父母早早把卢布松送进了当地一所初级神学院,以期他日后能成为一名神父.但相较于研习圣经,卢布松发现自己更喜欢坐在厨房看修女们切菜.他后来回忆：“那个时候,我最向往的就是到厨房帮忙,感觉很放松,就像度假一样.我很享受在厨房的时光,虽然当时只是帮忙备菜,也没做什么.”
父母离异后,卢布松在家乡一间名叫Relais de Poitiers的餐厅,开始了学徒生涯.自此,一头扎进料理的世界.他的天赋很快展露,第一次参加大型烹饪比赛就拔得头筹.20岁出头,他得到机会环游法国全境,学习各地烹饪技术.那正是强调食材新鲜完整的“新式法餐”酝酿兴起之时,这股潮流也深深影响了他.
1974年,不到30岁的卢布松成了巴黎协和拉法叶饭店的主厨,有时,他要指挥麾下90名厨师,每天为3000位顾客准备餐点.在那之后,他迎来职业生涯接连不断的.1976年,经过激烈角逐,卢布松获颁“法国最高手艺人奖”.五年后,他在巴黎开了人生第一家餐馆“杰明”（Jamin）,并以一年一星的速度,三年内旋即俘获米其林评审的胃,创下了米其林摘星纪录.1989年,44岁的卢布松被米其林的竞争对手“高特米鲁指南”（Gault & Millau Guide）评为“世纪厨神”,与他分享这项荣誉的,是长他近20岁,有“美食教皇”之称的保罗·博屈兹.
卢布松有一句名言：“世界上不存在完美的料理,一道菜永远都可以做到更好.”有“地狱厨神”之称的戈登·拉姆齐曾在卢布松手下工作.因为不满拉姆齐做菜时不用心又态度傲慢,卢布松拿起一盘海鳌虾意大利饺砸向对方.卢布松去世后,戈登哀悼说：“我们失去了一位米其林教父,和全世界最会装饰摆盘的厨师,他让所有厨师保持一颗警惕的心,即使我们是在睡梦中！谢谢主厨,愿上帝保佑您.”
除了烹饪技巧之外,卢布松还要求他的团队像对待家人好友那样对客人怀抱爱意.一直以来,他最难忘怀的是祖母和母亲为家人做饭的样子.“母亲和祖母做的菜就是爱的表现.”那是二战后,食物短缺,面包都很大块头.晚餐时,母亲把面包抱在胸前,然后在面包上划十字架,切厚片分给家人.“这就是在喂饱家人的同时传递真爱的语言,表达出對家人的关怀.”
每每看到厨房来了有潜力的年轻厨师时,卢布松都会问他：“假如你今天是为父母、伴侣、朋友做菜,你还是像你现在这样进行烹饪吗?”
不过,在事业高峰的1996年,卢布松突然关闭了开业仅两年的同名餐厅“乔尔·卢布松饭店”（Jo?l Robuchon Restaurant）,宣布退休.他说,他希望能把更多时间留给家人,享受自然.从15岁开始,他几乎在厨房里度过了所有时光,甚至没有好好看看积雪的山顶.
天堂的样子
卢布松人生最大的转折点,发生在他退休之后.而这早在他1976年第一次造访日本时就埋下了伏笔.
那一年,刚刚获得“法国最高手艺人奖”的卢布松,受保罗·博屈兹之邀到日本展示厨艺,对日本饮食文化产生了极大兴趣.他曾回忆：“怀石料理的精致带给我很大震撼和启发.日本人对季节的重视和对当季食材的尊重,以及在不同季节把不同器皿引入用餐体验的做法,在当时来说都是极为超前的.”
此后他频繁往返于两国间,并在日本美食评论家山本益博的带领下,到访有“寿司之神”美誉的小野二郎的寿司店“数寄屋桥次郎”.卢布松起初颇有些不以为然：“寿司又如何?我也会捏啊！”小野二郎记得,当卢布松落座吧台环顾四周后,他首先惊叹“除了自己的店以外竟然还有这么干净的店”,而后吃下第一口白肉鱼寿司,眼神立刻有了变化,直盯着小野二郎的手看,流露出难以言喻的神情.“我在二郎先生那里,第一次吃到了留存有犹如人的体温一般柔和温度的寿司.”他后来回忆说.
对小野二郎来说,卢布松是难得一遇的知音.在纪录片《寿司之神》中,小野二郎直言：“说到味觉和嗅觉敏锐的人,我第一个想到法国名厨卢布松.”他感慨,自己若能有和卢布松一样的舌头和鼻子,应该可以做出更好的食物.
此后,每到日本,卢布松一定会去小野二郎的店里吃饭.他说小野二郎的板前是“最接近天堂的座位”,称他捏的寿司是“极简的纯粹”,并把小野二郎视作和保罗·博屈兹同等重要的存在.
他更从小野二郎的寿司店,以及造访西班牙时留下深刻印象的Tapas吧（小菜酒馆）中汲取灵感,酝酿着自己的“复出”.
2003年,乔尔·卢布松工作坊（L"Atelier de Jo?l Robuchon）在和巴黎先后开业.工作坊一举打破传统法国餐厅里厨师和食客的屏障,厨房就置于一张圆形吧台中间,吧台周边摆上36张高脚椅.餐厅不接受预约,没有打着黑色领结的服务员,客人想吃什么,直接告诉眼前的厨师即可,还能同时欣赏他们为自己制造美食的过程.
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